Базы данныхИнтернетКомпьютерыОперационные системыПрограммированиеСетиСвязьРазное
Поиск по сайту:
Подпишись на рассылку:

Назад в раздел

Как самому собрать компьютер

div.main {margin-left: 20pt; margin-right: 20pt} Как самому собрать компьютер Иногда смотришь на рекламу российских компьютерных «брендов» и диву даешься: и кто же это такие неожиданные конфигурации придумывает? Кто такой компьютер купит?

Однако покупают. Многие люди не представляют себе, что компьютер гораздо выгоднее собрать по частям, самому. Во-первых, получается как правило дешевле. Во-вторых, компьютер, собранный в фирме в расчете на некоего «среднестатистического» покупателя, не обязательно подойдет вам по своим характеристикам, а скорее всего вообще не подойдет. У него наверняка окажется меньше, чем нужно, оперативной памяти, а монитор будет самый дешевый, с никудышней электроникой, но зато известной фирмы типа Sony или ViewSonic. В качестве приманки в системном блоке будет стоять крутейший процессор вроде Pentium III 850 МГц (как говорят продавцы, «люди покупают мегагерцы») и сверхскоростной привод CD-ROM. При этом продавец тактично умолчит о том, что наряду с этим в системе используется дешевая и глючная системная плата и слабенькая, «обрезанная» со всех сторон видеокарточка. Особенно популярна у сборщиков NVIDIA TNT2 M64 — с одной стороны, гордое имя TNT2 присутствует, с другой — многие не знают, что разница между этой карточкой и Riva TNT2 Ultra — как между «Жигулями» и «Мерседесом».

В общем, получается так, что купить готовый компьютер в фирме — все равно, что покупать одежду на рынке: вроде бы штаны такие же, как и в фирменном магазине, а наденешь — тут торчит, тут жмет, тут нитки вылезают, а чуть-чуть нагнешься, — и дырка между ног.

Впрочем, хочу сделать disclaimer: я ничего не имею против компьютерных фирм. У них можно и нужно приобретать компьютеры. Но только в том случае, если вы заказываете персональную конфигурацию, сбалансированную под ваши нужды, или машина вам нужна исключительно для офисно-типовых задач. Во-первых, удобно — привезут все сразу, а если что-то сломается, обращаться нужно в одно и то же место. Во-вторых, гарантия. Это немаловажная деталь для организации, закупающей компьютеры.

Тем не менее, для домашнего применения компьютер лучше собирать самому. Первое — заметная экономия. Второе — возможность использовать ЛЮБЫЕ комплектующие (в одной фирме просто физически не может быть всего многообразия мониторов, мышей и проч.). Ну а разговоры о качестве фирменных компьютеров типа: «наши компьютеры используются в космической отрасли», — оставим на совести продавцов. Качественно закрутить болт может любой взрослый человек (и даже не очень взрослый). Главное — качество комплектующих, а оно одинаково как для фирмы-сборщика, так и для рядового покупателя. Кстати, подделывать процессоры Intel или материнские платы ASUS пираты пока не научились (на самом деле, подделать можно все, что угодно, но если фирма не является «белым» поставщиком, то ее могут так же легко обмануть, как и вас, покупающего комплектующие на рынке). А теперь поучимся самостоятельно собирать машину. Часть 1. Что нам нужно?

Данная глава подготовлена после сравнения прайс-листов Пермских фирм, правда, двухнедельной давности (стаья написана 28/12/2000 прим. редактора) и не претендует на призыв к действию, что именно такие комплектующие и именно по такой цене стоит покупать. Вот из каких частей состоит любой полноценный компьютер:

Корпус: любой ($20-30), с хорошим блоком питания ($50-60), Брэнд (ViewStation, ASUSTeK, $80-100).

Системная плата (указаны типы плат для процессоров Intel): на чипсетах VIA, а также i810 или 440ВХ, дешевые модели ($50-70); на чипсетах i815Е или 440ВХ, дорогие модели ($75-150).

Процессор (CPU): Celeron, Pentium II, K6-2, младшие модели Duron ($60-120); Pentium-III или старшие модели Celeron, Athlon, старшие модели Duron ($100-200); новейшие модели Pentium-III, Athlon ($200-450). Pentium-IV не упоминаю, т.к. в продаже его еще не видел.

Память (RAM): 32-64 Мб PC100 ($30-45); SEC, Hyundai, Micron 64-128 Мб PC100 или PC133 ($50-150); Micron, Infineon, 128-256 Мб PC133 ($135-290). Память сейчас имеет тенденцию удешевляться, поэтому данные цены применительны только для сравнения.

Винчестер (HDD): WD, Samsung, Fujitsu, IDE 8-13 Гб, 5400 RPM, 512 кб cache ($75-110); WD, Fujitsu, Quantum, IBM, Seagate, IDE 15-30 Гб, 5400-7200 RPM, 512-2048 кб cache ($110-170); WD, Fujitsu, Quantum, IBM, IDE 30-70 Гб, 7200 RPM, 2048 кб cache, SCSI от 10 Гб, 7200-15000 RPM ($180-1000). Правда, в данное время, в отличие от ОЗУ, цены на винчестеры имеют тенденцию к повышению.

Видеокарта: от S3 Trio 3D до Riva TNT2 M64 ($20-50); от Riva TNT2 до GeForce2 MX ($50-150); от G400MAX до GeForce2 GTS Ultra Deluxe ($150-550)

Звуковая карта: от ESS 1868 до SB 128 PCI ($10-20); от Vortex2 до SB Live! ($30-60); от SBLive! Platinum до полупрофессиональных звуковых плат ($150-600).

Привод CD-ROM/DVD-ROM: 24x-32x, ($29-32); Pioneer, NEC, Toshiba ($40-50); DVD-ROM-10x ($130-150).

Модем: Самый дешевый Winmodem или AMR-вариант ($15-30); внешние или внутренние модемы с полной аналоговой частью USR (3COM) Sportster Voice, Motorola, ($60-120); USR Courier, верхние модели 3COM, ZyXEL, Motorola ($130-300).

Монитор: от 15" до дешевых 17" ($150-250); от средних 17" до приличных 19"($250-400); от лучших 17" до лучших 21" ($400-1500).

Клавиатура + мышь: пленочная клавиатура ($8-15); двухкнопочная мышь (3-5$); качественная клавиатура ($20-40); мышь с колесом ($15-30); верхние модели клавиатур ($50-100) и мышей ($50-100) известных фирм (Microsoft, Logitech, Cherry и. т. д.).

Флоппи- дисковод 3,5": любой, ($11-13); Sony, NEC ($15); LS-120, ($50-70).

Итого: $486-$1780+

Это необходимый минимум — то, без чего не обойтись. Периферию вроде принтера или сканера можно купить позже.

Следует помнить, что так же есть материнские (системные) платы со встроенными (впаянными) устройствами: видео, звук, модем и т.д. Стоят они дешевле, но неудобны для апгрейда; т.к. я не отношусь к их поклонникам, то и рассматривать в этой статье их не буду. Возможно, рассмотр таких плат будет в следующих выпусках, посвященных именно материнкам.

Перед покупкой вы должны определиться, какая конфигурация вам подходит. Если нужен компьютер для интернета и работы с текстами, обратите особое внимание на клавиатуру, мышь и монитор. Процессор и память можно взять попроще. Модем, кстати, не забудьте.

Если нужна машина для серьезной работы с графикой, можно поставить простенькую звуковую карту или обойтись вовсе без звука. Потратьте больше денег на качественный монитор с большой диагональю, видеокарту с качественным 2D, возьмите побольше оперативной памяти и хорошую мышь/планшет.

Ну, а требовательному игроку всего нужно побольше — и памяти, и монитора, и процессора.

Чтобы распорядиться деньгами наиболее эффективно, советую вам перед покупкой зайти в интернете на любую конференцию по hardware и спросить совета. Знающие люди посоветуют именно то, что вам нужно. Часть 2. Как купить?

Начать советую с монитора. Вообще, монитор, на мой взгляд, — главная деталь компьютера. Поэтому к его выбору надо подойти ответственно. Для начала нужно подобрать подходящую вам модель — по цене и параметрам. Затем предстоит выбрать хороший экземпляр без дефектов. Приготовьтесь к тому, что вам придется перебрать несколько штук со склада. Если продавец говорит, что выбирать нельзя и даже не дает запустить Nokia Monitor Test, разворачивайтесь и уходите. Запомните: идеальных мониторов не бывает, а хороших — очень мало. Часто лишь один монитор из десяти нормально сведен, сфокусирован и т.д.

Первое, что стоит узнать — какую модель вы будете покупать. Главными критериями должны служить частотные характеристики монитора. В вашем рабочем разрешении (том, которое вы чаще всего будете использовать) он должен поддерживать частоту обновления как минимум 85 Гц. Лучше, конечно, побольше — 100-120 Гц, так как многие на частоте 85 Гц все еще ощущают мерцание. Кроме всего прочего, запас по частоте говорит о классе монитора — у дорогих и качественных моделей частотные характеристики лучше.

Когда вы поедете покупать монитор, обязательно возьмите с собой дискету с тестовой программой. Таких программ существует множество, есть профессиональные (Display Mate для Windows — DMW), а есть и попроще. Для наших целей вполне подойдут программы Nokia Monitor Test или NEC Monitor Test. По возможностям они практически одинаковы и позволяют проверить основные параметры монитора — геометрию, сведение и фокусировку.

Следующий тест — конвергенция. Отрезки линий разного цвета должны образовывать единую линию без ступенек.

Последние два теста — на фокусировку. Тонкие линии должны быть видны четко, без расплывчатости. Мелкий текст должен легко читаться в любой части экрана.

Также обратите внимание на муар. На равномерном фоне (белом или сером) не должно быть муара — своеобразной зернистой структуры. В общем, потаскайте по экрану мышкой небольшое окошко в Windows — если везде наблюдается равномерный гладкий белый фон, значит, все в порядке.

Если монитор проходит эти тесты, можете смело покупать его. Более тонкую проверку провести в магазине вряд ли удастся. А мелкие погрешности изображения чаще всего можно исправить с помощью настроек монитора.

Не забудьте главное! Тесты нужно прогонять в том разрешении, которое вы затем будете использовать, и при нормальной частоте вертикальной развертки (не менее 85 Гц, как я уже сказал). Иногда при частоте 60 Гц монитор показывает себя с лучшей стороны, а стоит включить приличный режим (85-100 Гц), как сразу появляются дефекты — уплывает фокусировка и сведение, нарушается геометрия.

Требования к мониторам. Знаете ли вы, какие требования к сертифицированию мониторов предъявляются сейчас в России; каким образом продаются мониторы, не прошедшие сертифицирование по последним требованиям? http://www.compuferra.ru/online/video/5679/

А здесь — исчерпывающая информация относительно того, какие мониторы можно покупать, а какие нельзя, и чем плох и хорош именно ваш экземпляр. Речь идет о конкретных фирмах и моделях http://www.compuferra.ru/online/video/5785/

После того, как монитор куплен, можно заняться системным блоком. Чтобы не быть голословным, приведем в качестве примера реальную смету стоимости компьютера «с нуля». Данный компьютер был собран в сентябре 2000 года — соответственно, и цены указаны на данный период времени. Наблюдая за покупкой и сборкой компьютера со стороны, вам будет легче собрать свой собственный.

Вот какова конфигурация получившейся системы: Корпус ASUS FK-600 (БП 250 Вт) $84 Системная плата ASUS P3B-F $130 Процессор Pentium III 650E SECC2 + кулер Golden Orb $190 + $15 Память 128 Мб Hyundai PC133 $160 Винчестер IBM DTLA 30 Гб $165 Видеокарта Creative 3Dblaster TNT2 Ultra $130 Звуковая карта SBLive! Value (4670) $40 Привод CD-ROM Teac 32x $40 Клавиатура BTC 7932 (USB) $35 Мышь Logitech M-S48 (Wheel) $18

Итого $1007 Часть 3. Как собрать?

Этап 1. Установка материнской платы в корпус

Сначала распакуем корпус и снимем его боковые крышки. Материнская плата должна быть прикручена шестью винтами на свое посадочное место. Винты, как правило, входят в комплект корпуса. Ошибиться тут трудно, поскольку есть хороший ориентир — разъемы портов платы должны войти в предназначенные для них отверстия на задней стенке корпуса. Главное на этом этапе — действовать предельно аккуратно, чтобы ненароком не повредить отверткой материнскую плату.

Подключаем блок питания. Если он ATX (с одним разъемом), то проблем не возникнет; если AT (с двумя разъемами), то они подключаются таким образом, чтобы провода одного цвета были рядом друг с другом.

Этап 2. Установка кулера на процессор

Берем процессор — для надежности можно протереть спиртом поверхность кристалла, которая будет контактировать с радиатором. На радиаторе, в месте контакта с процессором, должна быть нанесена термопроводящая паста. Если на радиаторе ничего нет — не поленитесь и купите тюбик термопасты КПТ-8. Купить ее можно в любом магазине радиозапчастей, стоит она рублей 10-20. Смажьте тонким слоем пасты соприкасающиеся поверхности и плотно прижмите радиатор к процессору. С обратной стороны есть защелка, с ее помощью окончательно зафиксируйте кулер на процессоре.

Этап 3. Установка процессора и модулей памяти на материнскую плату

Процессор с кулером аккуратно вставляем в гнездо для процессора на материнской плате. Процессор вставляется без усилия. На процессоре есть ключ, обычно это или точка, или спиленный угол (имеется в виду гнезда Socket). Разъем питания вентилятора подключаем к специальному гнезду на плате или к разъему от блока питания. Модуль памяти втыкаем в любой из четырех разъемов DIMM (обычно в первый, ближний к процессору). Если у Вас память SIMM, то ищем в паспорте на материнку (или на самой материнке) надпись Bank-1 (или что-то наподобие этого), и втыкаем модули SIMM туда.

Этап 4. Подключение накопителей

Устанавливаем винчестер и привод CD-ROM в предназначенные для них отсеки. Обычно CD-ROM ставят в самый верхний пятидюймовый отсек, а винчестер — в самый нижний трехдюймовый. К приводам нужно подключить разъемы от блока питания. При подключении исключена возможность перепутать полярность проводов — разъем войдет только «правильной» стороной. С помощью двух раздельных шлейфов подключаем винчестер к разъему Primary IDE, а CD-ROM — к Secondary IDE. И тот, и другой накопитель должен быть в режиме Master (выставляется перемычками на задней части привода).

В крайнем случае, если второго шлейфа у вас нет, можно повесить оба накопителя на один порт IDE. В таком случае винчестер должен стоять в режиме Master, а CD-ROM в режиме Slave. Но вообще-то такой способ подключения не рекомендуется из-за снижения производительности дисковой подсистемы — устройства будут «мешать» друг другу.

Если на «маме» шлейфа нет «ключа», то подключаем 1 проводом (он обычно отмечен или красным цветом, или «насечками» красного цвета) к питанию.

Специальным шлейфом подключаем к нужному разъему флоппи-дисковод 3,5".

Этап 5. Подключение светодиодов и кнопок корпуса к материнской плате

На передней панели корпуса обычно наличествуют три кнопки (Power, Reset и Sleep), а также три светодиода (Power, Sleep и HDD Activity). Провода от них нужно подключить к соответствующим контактам на материнской плате. Реально нужны только кнопки Power и Reset, а также светодиоды Power и HDD Activity. Остальные кнопки, светодиоды, а также системный динамик можно не подключать.

Схема подключения есть в инструкции к материнской плате. Внимательно изучите ее перед первым включением!

Этап 6. Установка звуковой и видеоплаты

В слот AGP на материнской плате вставляем видеокарту. В любой из слотов PCI — звуковую плату. Лучше вставить ее в самый нижний разъем, подальше от видеокарты (во-первых, будет лучше охлаждение, а, во-вторых, будет меньше наводок).

Этап 7. Проверка правильности установки джамперов

На материнской плате (если она не jumper-free) есть несколько специальных снимающихся перемычек (джамперов). С их помощью выставляются нужные режимы работы материнской платы. На плате ASUS P3B-F роль джамперов выполняет блок миниатюрных двухпозиционных переключателей, который позволяет вручную выставить желаемые частоты системной шины и коэффициента умножения процессора. Этот блок переключателей действует только тогда, когда джампером JEN включен режим Jumper. Лучше обойтись без этих наворотов, включив джампером JEN режим JumperFree (в этом случае все установки мы сможем менять через меню BIOS).

Резюме: тщательно изучаем инструкцию, проверяем правильность установки всех джамперов. В частности, в нашем случае проверяем, чтобы все двухпозиционные переключатели блока DIP-Switches стояли в положении OFF, а джампер JEN был в положении JumperFree (вообще-то так все стоит по умолчанию, но проверить не помешает). Часть 4. Как запустить?

Первое включение

Его лучше проводить со снятой боковой крышкой корпуса. Это позволит нам проверить, все ли вентиляторы вращаются, и вообще посмотреть — все ли нормально внутри корпуса при работающем компьютере (если оттуда начинают выскакивать зеленые гномики, обратитесь в Мосгаз — прим. автора).

Перед включением, конечно же, надо подключить к системному блоку всю периферию: монитор, клавиатуру, мышь. Без клавиатуры, между прочим, компьютер вообще не заведется. То есть включится, но загружаться не будет.

Теперь можно включить компьютер в сеть и нажать кнопку Power. Если все было подключено правильно и блок питания исправен, компьютер должен запуститься. Проверяем — крутятся ли вентиляторы на кулерах процессора и видеокарты. Если охлаждение работает как положено, крышку корпуса можно закрыть.

Но, поскольку винчестер у нас новый и совершенно пустой, система выдаст сообщение, что загрузочный диск отсутствует, и на этом остановится. Теперь нужно разметить наш винчестер.

Разметка винчестера программой Fdisk

Для этого нам понадобится загрузочная дискета Windows 98. Сделать ее очень просто. Нужна одна трехдюймовая дискета и приятель, у которого есть компьютер с Windows 98. Вставляем дискету к нему в дисковод и производим следующие действия:

Нажимаем кнопку «Пуск» (Start) на панели задач Windows 98. Выбираем пункты Настройка -> Панель управления -> Установка и удаление программ. (Settings -> Control Panel -> Add/Remove Programs)

В появившемся окне выбираем вкладку «Загрузочный диск» (Startup Disk). Нажимаем кнопку «Создать диск» (Create Disk) и следуем нехитрым инструкциям.

Загрузочная дискета готова. Теперь вставляем ее в дисковод нашего свежесобранного компьютера и включаем его. В BIOS по умолчанию стоит режим, в котором загрузка будет производиться с дискеты, при условии, что дискета вставлена в дисковод. Система загрузится, и на черном экране мы увидим примерно такое приглашение: A:>

Набираем A:> fdisk

и жмем Enter. После этого запустится программа разметки жестких дисков Fdisk. Если честно, то там все понятно, поскольку все на русском языке. Но все-таки я немного подскажу последовательность действий.

Смысл такой: если нам нужно несколько логических дисков на винчестере — например, C, D и Е, то нужно создать сначала основной раздел, а потом в нем создавать дополнительный. Дополнительный раздел разбиваем в нужной пропорции, это будут логические диски D и E. А то, что осталось от основного раздела — и будет диск С.

Пример: у нас винчестер на 30 Гб. Сначала создаем основной раздел и подтверждаем «использование больших дисков» (это означает, что будет использоваться файловая система FAT32). Потом делаем дополнительный раздел — например, на 24 Гб. Это автоматически означает, что размер диска С мы сделали равным 6 Гб (30-24=6).

Потом разбиваем дополнительный раздел в пропорции 50/50 (например). Получаем, что диски D и E будут иметь размер по 12 Гб.

Вот и все. Разбивка диска займет несколько минут. После окончания работы с программой Fdisk нужно перезапустить компьютер и отформатировать винчестер.

Это делается так: A:> format c:
A:> format d:
A:> format e:

После всех этих манипуляций мы получили готовый к работе винчестер. Еще раз (последний!) загружаемся с дискеты, выбираем пункт «с поддержкой CD-ROM», вставляем компакт-диск с операционной системой и начинаем установку Windows. Но это уже тема для другой статьи. PS. Данная статья не претендует на «всезнание», т.к. нельзя объять необъятное. Это просто «общие положения». В следующих статьях будут рассмотрены корпуса (виды, плюсы и минусы), а так же некоторые материнки (точнее чипсеты, на основе которых собрана системная плата).

Автор: Валерий В. Черепанов


  • Главная
  • Новости
  • Новинки
  • Скрипты
  • Форум
  • Ссылки
  • О сайте




  • Emanual.ru – это сайт, посвящённый всем значимым событиям в IT-индустрии: новейшие разработки, уникальные методы и горячие новости! Тонны информации, полезной как для обычных пользователей, так и для самых продвинутых программистов! Интересные обсуждения на актуальные темы и огромная аудитория, которая может быть интересна широкому кругу рекламодателей. У нас вы узнаете всё о компьютерах, базах данных, операционных системах, сетях, инфраструктурах, связях и программированию на популярных языках!
     Copyright © 2001-2022
    Реклама на сайте