Некоторое время назад ко мне пришел хмурый дядя с АТС и сказал, что скоро оштрафует меня за использование модема на спаренной линии, поскольку это запрещено, и еще - при выключенном (!!!) компьютере, когда у меня в модем воткнут шнур от телефонной линии, у соседей в телефоне стоит шум и треск, и разговаривать невозможно. Модем внешний USR Sportster. Скорость и так не ахти, а теперь вот… Что делать в подобной ситуации?

Действительно, правилами оказания услуг телефонной связи запрещено использование на спаренной линии иных устройств, кроме телефона. Насчет треска у соседей - вряд ли это ваша или модема вина, но на наших АТС возможно все, так что рекомендую проверить. Скорость на спаренных линиях и правда не ахти, и это не лечится. Дело в устройстве, которое именуется блокиратор спаренных телефонных линий и сделано, наверное, еще в 50-х годах. Выход один - распариваться. Дорого и долго, но что ж делать...

Я на материнскую плату 5SVA хотел поставить DIMM на 32 Мб, но почему-то отображалось всего 8 Мб. До этого стояли два SIMM по 4 Мб. Посоветуйте, что предпринять, я грешу на "маму", но на замену денег начальство не дает.

И напрасно грешите. Мать исправна, хотя виновата, в общем, она. Просто старые матери поддерживают только однобанковые модули DIMM, а почти все современные - двухбанковые. Это, к сожалению, лечится только заменой модуля на однобанковый. Внешне отличить двухбанковый модуль от однобанкового можно, но сложно - придется считать перекрытие шины модулями. Так что поищите по сервис-центрам однобанковый DIMM. Специалисты, живущие в них, как правило, знают, что продают, и врать вряд ли будут.

Перестал работать P III CuMine. Механических и тепловых повреждений нет. Понес в гарантию, мне сказали, что это я, мол, его испортил разгоном, они это по тестам определили, и менять отказались. Да, что греха таить, я его гнал, но испортился он тогда, когда работал на штатной частоте. Подскажите, можно ли как-либо узнать, действительно ли в разгоне дело?

Хм… Если б вы его отнесли в технические лаборатории Intel, то тамошние инженеры, исследовав процессор, могли бы, конечно, сказать, в чем дело. Когда же вам такое говорят в сервис-центре, это значит, что вам врут. Невозможно "на коленке" определить причину неисправности процессора. Следовательно, отказ гарантии заменить его при отсутствии повреждений вызван просто нежеланием нести убытки и абсолютно неправомерен.

Можно ли увеличить количество IRQ? А то у меня на компьютере их не хватает, постоянно какие-то конфликты.

Увеличить количество IRQ вообще нельзя, но можно увеличить количество неиспользуемых IRQ. Например, поотключать в BIOS все интегрированное: звук, порты COM3, COM4, USB, LPT (если не пользуетесь). Делать это надо с умом и, если что-то перестало работать, включать обратно. А также попробуйте прочесть в #15 статью Андрея Забелина "Страдания по IRQ".

Я слышал, что существует возможность лечить Bad Block на HDD с помощью какого-то ремапа. Что это, не расскажете?

Сбойные сектора (bad blocks) есть на любом жестком диске, просто те, что выявляются на производстве, заносятся в заводской список (bad list) и подменяются электроникой на рабочие из резерва.

В процессе работы на харде могут образоваться как реально сбойные блоки, так и блоки, помеченные как bad (в силу разных причин). В этом случае с помощью этого самого ремапа (англ. remap - перерисовка карты, составление карты заново), который по сути своей представляет переназначение секторов, можно создать пользовательский bad list, который будет подменять ваши сбойные сектора на резервные.

Для ОС все сектора будут исправными, и увидеть битые можно будет только спецпрограммами. Таким образом, ремап не исправляет bad blocks, он просто заставляет электронику подменять их исправными. Правило, что если на харде появился бэд, то он может разрастись и хард может умереть внезапно и быстро, сохраняется, так что бэкапиться надо как можно чаще. Сделать этот самый ремап можно с помощью форматирования низкого уровня - только правильного, утилитами от производителя винта (чтобы его не погубить) либо c помощью HDD Util (http://www.acelab.ru/). При этом магическом действии информацию, лежавшую до него на харде, вы приносите в жертву.

С некоторых пор компьютер включается через раз, а когда включается, выдает BIOS Checksum Error. Сброс, равно как и перепрошивка его, не помогают. Неужели..?

Возможно. Но сначала попробуйте вот какой вариант: вытащите микросхему BIOS из материнки и закоротите минут на …дцать все контакты (можно окольцевать проводом, можно воткнуть в фольгу, положить на железку…). В свое время многим помогло. Если нет - вперед, в поход за новой микросхемой BIOS, видимо, она все же дохлая.

Какая температура считается нормальной для современных процессоров? А то говорят кто что - 50, 65, 90… И еще. Чем измерять температуру, а то вот вы в статьях пишете, а программу не указываете.

AMD, например, гарантирует работоспособность Athlon при температурах вплоть до 90оС, но вообще-то нежелательно, чтобы температура залезала даже за 60. А мои камни редко бывают теплее 45 градусов. Это относится как к Ahtlon и Duron, так и к Pentium III. При качественно сделанном охлаждении температура не должна превышать 50 градусов. Только не надо писать мне: "А вот у меня мой ххх-доктор показывает 2673895 градусов, что делать?". Не всему, что показывают некоторые тестовые программы, можно доверять. http://www.the-ctrl-alt-del.com/utilities/%20MBM505.EXE - вот этой программой меряю температуру я, и она меня ни разу пока не подводила

А какая рабочая температура чипа GeForce2 GTS? А то у меня на моей ASUS V7700 докоснуться до карточки невозможно - чип просто пылает! Текстолит на обратной стороне уже вспучивается. Причем вентиль работает. Утилита от ASUS орет и пытается чего-то там понизить, но у нее, по ходу, плохо получается. Вроде бы все было нормально с ними, неужели это у всех GTS так?

Да нет, не у всех. Никаких проблем подобного рода у ASUS V7700 вообще нет. Просто на вашей карте между чипом и радиатором имеется воздушная прослойка (ASUS тоже люди делают). Лечится подобная проблема легко - снимите радиатор, осмотрите его, если нет на его нижней поверхности никаких выбоин, положите на процессор термопасту, поставьте радиатор на место. Если поверхность в выбоинах - ее надо отшлифовать либо просто сменить радиатор.

Принтер Epson LQ-100 стал глючить, как будто сбиты настройки размера страницы и вообще чушь какая-то. Переустановка драйверов не помогла, переустановка виндов с нуля и драйверов - аналогично. Что с ним делать?

Вставить бумагу, снять крышку, удерживая нажатой кнопку YES включить принтер. Далее он будет задавать (печатать) вопросы, на которые нужно отвечать с помощью кнопок YES/NO. По окончании настройки выключить принтер.

Мой CD-RW ... почему-то не хочет писать диски, то есть первый диск он пишет нормально, иногда второй, но потом - все. Ошибки, запоротые диски, все другие прелести. Переустанавливал Easy CD Creator, затем Windows "по-голому" - не помогло.

Общая проблема многих RW-писателей (я сознательно убрал конкретную модель данного девайса) - перегревается чип контроллера CD-RW. Надо подумать об охлаждении. Чаще всего для исправления ситуации хватает улучшения охлаждения корпуса, если девайс внутренний (а обычно с ними такая проблема и возникает), но бывают особо тяжелые случаи, когда приходится наклеивать на чип радиатор. Это не так сложно, требуется только отвертка, термопаста и радиатор.

Сидюк Samsung 48x начал плохо читать диски. Чистка не помогает. Что-нибудь можно сделать?

Да, можно попробовать увеличить мощность лазера. Делается это довольно просто. Ищется документация по этому поводу на сайте производителя (если ее нет, напишите в техподдержку), затем открывается корпус сидюка, ищется лазер. Рядом с лазером должно быть переменное сопротивление, которое крутится отверткой. Зарисовываем его начальное положение и подкручиваем, как указано в документации. Привод может либо начать читать лучше, либо перестать читать вообще. Во втором случае продолжаем эксперименты.

Switch Hub, Hub, Switch - что это за звери? Чем различаются? А то сетку собрались делать в подъезде, что брать?

Hub, концентратор, хаб - самое простое из этих устройств, позволяет подключать компьютеры и другие хабы, но с ограничением по каскадируемости. Switch, коммутатор - наиболее продвинутый из всех девайсов, позволяет подключать какое угодно число других "свичей" по соответствующим правилам каскадирования. Switch Hub - нечто среднее между ними.

Например, если хотя бы один из портов работает в режиме 10 Мб/сек., хаб весь переходит в этот режим, а Switch Hub позволяет каждому порту работать на той скорости, которая возможна именно для этого порта, т. е. нормально подключать разноскоростные девайсы. Но, в отличие от полноценного коммутатора, Switch Hub повторяет пришедшее на один порт сразу на все, то есть порты не коммутируются между собой.

Для подъездной сетки на начальном этапе сойдет и концентратор (один на подъезд), но я рекомендую все же Switch Hub - он не намного дороже, а возможностей для последующего усовершенствования сети больше. Конечно, если есть деньги - можно сразу купить полноценный коммутатор, но на начальном этапе создания сети особого смысла в этом нет.

Есть такая чудная штука, называется АВУ (кто общался, тот знает). Так вот, у меня самая крутая в городе (Тула) электронная АТС, коннект на ней у друзей 50 k, а у меня, из-за этого АВУ, не выше 19 200 и не дольше 10 минут… Каким-то образом это лечится? Хоть ссылочку дайте! Пусть съедает скорость, но поменьше!

Да, АВУ - это система разделения линии на 2 части по частотам. Опасна для модемов она тем, что внутри нее стоят конденсаторы, срезающие высокочастотную составляющую сигнала. То есть V.90 исключен как класс, а кроме того, на одной (высокочастотной) линии модем будет работать хорошо, а на другой... хм... (опять же из-за разницы частот). У вас, видимо, второй случай - низкочастотная линия.

Способов лечения не так уж много. Можно попробовать поменяться с соседями, если соседи - ангелы. Если АВУ старое, трехпроводное, имеет смысл договориться с АТС и поменять его на двухпроводное, оно поновее, и связь будет получше. Еще можно увеличить емкость сглаживающих конденсаторов и попробовать настроить АВУ перемычками, расположенными внутри нее (подробнее о настройке - www.cnt.ru/users/radio/phone). Выпаивать конденсаторы совсем, как советуют некоторые умельцы, нельзя - связи не будет вообще. Если эти советы не помогли, надо заменить ту АВУ, которая стоит на линии со стороны АТС. И наконец, линии с АВУ даже при всех этих настройках не дадут вам того же качества связи, что и линии без этого девайса.

Когда я нахожусь в интернете, то через несколько минут после подключения к провайдеру связь прерывается - модем как будто бросает трубку и выдает Carrier Lost. Модем ZyXEL OMNI 56k Ext.

Увеличьте время ожидания потери несущей - команда S10=100 и время ожидания соединения до 5 минут. Также можно попробовать увеличить уровень сигнала. При этом строка инициализации примет вид: ATС10=100*P=5. Также, если предельные возможности линии вам известны, ограничьте скорость соединения, чтобы модем не задирал ее (подробно о параметрах ограничения написано в техническом руководстве, идущем на прилагаемом CD). Кстати, модемы ZyXEL очень плохо себя чувствуют, если корпус компьютера не заземлен, могут даже сгореть.

В чем различие между Acorp 56k EMS и EMSF? Консультанты говорят, ни в чем, но EMSF стоит дороже.

Логично. F означает наличие в модеме флэш-памяти, то есть один из модемов (EMSF) перепрошиваем и обновляем (например, до V.92), другой - нет. Берите лучше EMSF (кстати, прошивки для него и вообще для модемов на чипе Rockwell можно найти по адресу modem.dp.ua).

При включении модем не подает признаков жизни, никуда не звонит и на звонки не отвечает: при включении два раза мигает лампочка MR, а потом все затихает, и на команды он не реагирует.

Это мигание сигнализирует об отсутствии в модеме прошивки. Соединитесь с модемом с помощью терминала и исправьте ситуацию.